夏龍夏虎趕緊掏出武器，一看居然是猴子？
五六只站在不遠處，充滿敵意盯著眾人，為首的最大，張著嘴，發出震耳欲聾的吼聲。
聲音大到把莊臣嚇一跳，好家伙，向導笑著讓眾人放松，介紹說這是吼猴，當地最大猴群，出了名嗓門大，十幾只在一起，可將吼聲傳到1500米外。
沒有危險，只是嗓門大，嚇唬嚇唬人而已。天已經變黑，必須回營地，夜里是毒蟲和猛獸覓食天堂，當地人都不敢睡在雨林。
雖然沒有看見巨型鱷魚和雨林巨蟒，但也算不虛此行。這里就像一個與世隔絕的小世界，人們至今仍然遵守著印加時期的黃金標準，說著古老的克丘亞語，維持著原始而傳統的生活習慣——包括善于紡織的男人。
八歲就要掌握這項技能，從頭上戴的帽子到身上系的腰封全都是手工完成。在這里編織技藝的高低代表著男人能力的強弱，做出的帽子越精致細密，在婚戀市場就越緊俏。
甚至可以從男人的帽子顏色來判斷是不是單身：白色表示為未婚，紅色的表示已婚。最值得一提的是，居民需要經過同居試婚階段后才能結為夫妻，終身不允許離婚。
古代印加貴族不會重復穿兩次同一件斗篷，每個人都擁有一個巨大的衣帽間，讓他們隨心所欲地換裝。
直接用神獸羊駝的毛編帽子，由父親為兒子編織，內外都有花紋，可兩面穿戴，還會有垂下的耳罩，用以保護耳朵。
繡著精美裝飾的小羊毛夾克讓工作顯得輕松自在，搭配太陽一樣的帽子遮擋住刺眼光線，傳統的方形毛氈披肩能讓人在寒冷中保持溫暖，厚實的質感單穿也很拉風。
除帽子之外，還有毛衣、披肩、手套、短襪、夾克衫、棒球帽、圍巾、毛毯、斗篷…
離開原始雨林，回到都市，這個國家長達三百年一直受到西班牙殖民統治，國語也是西班牙語，如今首都利馬更是西班牙人所創建。正因如此，濃郁的西班牙風情遺留至今，也令這里成為一個帶著歐洲風情的南美國家。
庫斯科老城的印象是古老神秘，利馬反而是濃郁的殖民色彩，街頭隨處可見的西班牙建筑，竟有幾分來到歐洲的錯覺。
漫步于利馬古老與現代交融的街上，傾聽著一棟棟建筑訴說著那段風云變幻的殖民歷史：多次幸免于地震的圣佛郎西斯科修道院、擁有著無與倫比雕刻藝術的利馬主教堂，如今都隨著時間流逝，一派沉靜安寧的氛圍。
自從來到南美，還沒吃過好吃美食，找到當地最出名的餐廳，一堵平平無奇的墻，就在布滿涂鴉、極富生活氣息的街邊，充滿歷史感的114號門牌…
居然是蒼蠅館子？
見到主人，一頂鴨舌帽、一副黑框眼鏡，瘦小卻精干的身材，叫JavierWong，沒錯，早年華裔移民。
見到同胞很熱情，可惜中文不太流利，簡單交流，開始品嘗手藝。肯定是繼承流淌在血脈中的中餐精髓，最為人稱道的招牌菜肴是酸橘汁腌生魚和爆炒魚肉，一個被稱為秘魯的國菜，另一個則是典型中餐。
以青檸、大蒜和洋蔥腌制生魚片，火候全在魚片的刀功上。口感酸辣鮮甜，魚肉爽滑可口，令人食欲大開，是絕佳的開胃菜。
其實這道菜幾乎在每家餐廳都可以看到，而配方都可能不同，自己甚至見過黑蛤蜊版、章魚版、素食版…
而JavierWong的版本，被稱為世界上最好的酸橘汁腌生魚，食材嚴格標準自不必說，奧妙更在于切割的速度、下料的順序，當然最重要還是號稱多年研制的配方。
莊臣品一口，露出心領神會的笑容，什么狗屁秘方？
沒有大蒜、沒有辣椒、沒有玉米，返璞歸真的配方只需搭配一顆虔誠的心，就可以讓新鮮食材燃爆味蕾。
相比較這道菜，另一個拿手好菜，場面壯觀、聲勢浩大，烹飪時的場景讓莊臣倍感親切。
引火入鍋、猛火爆炒、熟悉的后廚專用炒勺和鐵鍋，不到一分鐘的烹飪時間里凝聚中華美食至臻化境的炒鍋技巧。
餐廳擺滿只有10桌，環境不算寬敞，但非常溫馨。沒有所謂菜單，主人會根據食材來準備菜單，告別選擇恐懼癥，你只需要享受就好。
內堂制作所有冷菜，客人可以看著他將魚肉切到一口大小的塊狀，混合并調味。助手們會不斷地更換砧板并清洗，整個過程賞心悅目。
門臉雖然小，但標準不亞于米其林，尤其是兩種截然不同文化的融合，令自己挺驚喜。
酒足飯飽，這個城市沒有太好的酒店，直接上貝爾蒙德安第斯探險者號豪華臥鋪火車，號稱南美第一列豪華臥鋪，沿著目前世界上海拔最高的火車線路，深入秘魯的更多角落。
記得上次是冰川列車，這次也是全景天窗，滿眼盡是旖旎風光，左手高山，右手懸崖，火車在蜿蜒山巒下攀行，鐵軌發出周而復始的哐當聲，提醒這是一次時光逆轉之旅。
內部采用鮮艷的色彩和自然的色調，突出秘魯文化特色。當火車沿著安第斯山脈慢慢前行時，不斷變換的景色透過窗戶便次第展現莊臣面前…
隨著夜幕降臨，配有室外露臺的觀景車廂將搖身變成一個社交場所，客人可邊享用皮斯科酸酒，邊跟隨拉丁音樂翩翩起舞。
穿越安第斯山脈和參觀的喀喀湖無疑是令人難忘的經歷，火車行駛能將讓兩者完美結合成為一次真正的千載難逢的冒險，所有設計旨在滿足乘客一切旅行幻想，同時提供與大自然建立神秘聯系的機會。
這才是屬于吃貨的最佳旅行方式：逛吃逛吃逛吃…
