但是并不相通（或者對游客不開放），只能從城外繞過去，還是有一段距離的。順著城墻繞啊繞，終于又看到了一條長龍，而這條長龍的長度大大超出了云落和安初遇的預料，堪比四海市世博沙特館，云落和安初遇幾乎是沿著這條隊走了十分鐘才走到了博物館正門口。
中間還有不少黃牛在兜售提前入場的預約券。到門口的時候已經有9點半了，云落生怕時間晚了不讓進去，結果門衛看云落和安初遇抖了抖單子，就直接放云落和安初遇進去了，有驚無險。看著后面望不到盡頭的人群，心里長舒了一口氣。
這西方人的復活節假期真是坑爹啊！博物館入口處需要安檢，然后是售票處和解說器租借處，拿著預約單順利領到了門票和導覽器，跟工作人員說調成中文版（意大利的導覽器都不配耳機，記得要自己帶），拿了地圖開始研究從何處開始探訪這座世界做大的博物館。
后來在網上看到別人的游記，有很詳細的中文地圖、標記，一目了然，自己慚愧得一塌糊涂，下次出行，對于這種大型景點，一定要事先做好充分準備啊，不然現場浪費時間不說，關鍵是很容易錯過精彩的部分，一味地眼花繚亂了。當 然了這個也是仁者見仁智者見智，有些人反而不。樂意提前做大量攻略，認為這樣就喪失了旅游的驚喜與探秘的樂趣。總而言之，博物館是長廊型的，盡頭連接的就是鼎鼎大名的西斯廷禮拜堂。一開始云落一直不懂禮拜堂是什么概念，后來大致理解了一些。
所謂禮拜堂其實也是一種小教堂，后來云落和安初遇走了好幾個禮拜堂（英文叫插pel）,大都是和一個basilica級別的大教堂連在一起的，作為一個附屬的房間。根據云落個人理解。就是在大教堂正殿里面舉辦的儀式與活動通常是比較正規或級別比較高的。
而普通或規模較小的活動就在禮拜堂里面進行，哈哈，不知道這樣理解是否準確。總之，西斯廷禮拜堂就是圣彼得大教堂的一個禮拜堂，百度了一下，是教皇自己祈禱用的。而且現在每一任教皇選取也是在這里進行的。
可惜從博物館是無法進入大教堂的，后面會講到云落和安初遇遺憾地與圣彼得大教堂失之交臂，哭。跟著地圖，聽著導覽，開始瑰寶之旅！首先映入眼簾的是密密麻麻的人群。不過話說這么有名的博物館，你指望著給你開個專場也是不可能的，跟著走吧！
首先是埃及館。羅馬和埃及之間的關系可謂千絲萬縷，不說別的，就說凱撒和埃及艷后那點事兒。估計沒幾個不知道的吧。嘻嘻。這個館其實云落非常喜歡，因為展出的文物是地道的古董，公元前幾千年的貨，自己對這種古老的東西有種特別的偏愛。
尤其是碑文篆刻之類，當年在陜西歷史博物館，凝視著幾千年前的青銅鼎上面的銘文，仿佛工匠就在眼前一般，瞬間有種穿越歷史的感覺。埃及的魅力就在于它的文明是人類最古老的有記載的歷史了吧。這里展出的文物。有搶過來的，挖出來的。贈送的。
都是貨真價實的東東。比較重要的展品旁邊有一個紅色的數字圖標，在導覽器上輸入數字就可以聽講解了，非常詳細，一般都是聽不完就換下一個。后面是凱撒館，一個雕塑長廊，非常壯觀。里面保存的都是最最頂級的雕塑作品。
外面是非常有名的松果廣場，以一個巨大的青銅松果雕塑和前方的噴泉著稱。松果噴泉原本在萬神殿，在1608年移動到現在的位置。噴泉兩側的青銅孔雀是為皇帝哈德良的陵墓（現在的圣天使堡）裝飾的復制品（真品也存放在博物館內）。
庭院中還有奧古斯都（羅馬帝國的開國皇帝屋大維）的巨型頭像雕塑。跟著人潮進入長廊，最精彩的部分拉開帷幕。由于參觀的游客太多，行駛緩慢。進退兩難，基本就是一路被擠在中間挪動。由于終點西斯廷禮拜堂的誘惑與期望過于強烈。
雖然前面的展廳也無法驚艷，但幾乎都成了“開胃菜”，讓人倉促下咽，來不及細細咀嚼，其中包括了地圖館、掛毯館等等，最令人驚嘆的當屬天花板的華麗壁畫，一路幾乎都在仰著脖子，治療頸椎病倒是很好的方法。
室內拍的照片都很不出彩，尤其是安初遇的單反，燈光暗的時候居然拍出來全是虛的。無語，回來被云落罵了一頓，不過再美的照片也不可能復制出身臨其境的震撼，當然人太多的確是煞了不少風景，要是一個人靜靜品味，那該是怎樣的一個天堂啊！
在進入最后的西斯廷禮拜堂之前，有一段室外的通道，景色不錯，安初遇說下面的廣場是《天使與魔鬼》和其他一個什么電影的取景地，云落好像沒什么印象了。西斯廷禮拜堂前面途徑拉斐爾房間，云落一開始以為是拉斐爾住過的。
后來才知道他是不可能享受此禮遇的。藝術家即使再大牌，不過也還是教廷、商人的工匠、雇員罷了，所謂的拉斐爾房間，是拉斐爾受教皇委托裝飾的幾個房間，大部分是他的作品，也有一些是他學生的。
由于云落和安初遇心思全本著西斯廷去了，居然在這里沒有好好留意鼎鼎大名的《雅典學院》！事后才想起來的。不過拉斐爾的風格比較單一，個人覺得這些作品其實都很相似，所謂的名作也不過是后人冠名上去的而已，而且能和米開朗琪羅與達芬奇這樣的天才。
全能手、甚至云落認為是有精神躁狂的人并稱文藝復興三杰，拉斐爾不知內心是否會受之有愧。要知道另外兩者的頭銜可是包括雕塑家、建筑家，甚至詩人、發明家這些字眼的，當然拉斐爾的美男外表應該為他加分不少。
云落覺得拉斐爾的畫作風格基本可用干凈、清麗、人物繁多來概述，單從繪畫角度，應屬無懈可擊了。最后還在一個很不起眼的過道里看到一幅梵高的作品。在洶涌的人潮中居然淪落到了無人問津的地位。finally，西斯廷禮拜堂。
進門就看到黑壓壓的人群密集在整個禮拜堂內，墻邊有一排座位，供游客駐足觀賞，禮拜堂邊緣勉強在保安的維持下保留著一個人行通道，滿足游客的流動性。但是鮮有游客徑直走向出口，絕大部分都是戀戀不舍，不肯離去。
云落和安初遇走到墻角一個邊緣，一邊聽著解說一邊仰起脖子，后來還找到了座位，解放了一下已經酸痛不已的腳底。如何形容這個房間呢？除了技術層面上的偉大與不可思議，其實云落更想說的是一種感動。
行前云落讀了圣經故事，大致了解米爺穹頂作品《創世紀》以及壁畫《最后的審判》的內容，兩者皆耗費了45年的時間完成。米開朗琪羅在日記中寫過。他沒日沒夜在腳架上作畫，除了教皇本人，不允許任何他人探視，顏料滴落在臉上。
脖子脊椎都變了形狀，而創作更是使用了難度極高的“濕壁畫”形式，即趁泥灰土潮濕時用顏色進行描繪,泥灰土干透后壁畫經久不壞，對畫家的要求極高。而米開朗琪羅本人曾自詡為“雕塑家”，以缺乏繪畫尤其是壁畫經驗為借口企圖推掉這個委托。
而一開始教皇期望的主題是耶穌十二門徒。米開朗琪羅后來憑借自己對圣經的透徹理解，發揮了自己天才的想象力。勾勒出了一個更加恢弘的視圖。云落覺得成功的藝術家，甚至各個領域的成功人士，他們本身大都有著偏執狂的傾向，他們不做則已。
做了就要求做到極致，這不光是對別人的交代，更是對個人榮譽的捍衛。云落深深為這種精神所感動，這樣的瑰寶留給后人瞻仰，他們一定也在天堂欣慰地俯視著自己的作品吧。西斯廷禮拜堂嚴禁攝影，網上截圖示意一下吧。
（第一幅是仰視穹頂看到的畫面，中間九幅長方形的圖即《創世紀》。每三副為一組，表達的是舊約第一章的情節，第二幅是壁畫作品《最后的審判》，在天頂壁畫完工24年之后才接受委托，尺寸1370cmx1200cm，大致意思就是宣傳人死后凡行善升天。
作惡入地的因果報應。所有人物均為躶體，后來教皇認為褻瀆了神靈，命令一位畫家專門為所有人物補上了遮羞條。云落想，能在米爺的大作上動墨，此人也是前世修來之福吧_）。總而言之，此地此作，不負其名。
出了西斯廷禮拜堂，心情久久不能平息，后面還有些零星的藝術品，放一個特別鐘愛的彩色玻璃。后面的很多大教堂里都有這種彩繪的玻璃，每到讓人窒息。出口處的旋轉臺階，也很有名，尤其是邊緣處的浮雕，非常漂亮。
在梵蒂岡博物館的食堂吃了點快餐，出發奔赴早上第一站去過的圣彼得廣場，出了博物館，見排隊的人還是望不到盡頭的節奏。又一次感嘆了一下這4歐預約費有多么得值！但是，噩耗很快傳來。那就是圣彼得大教堂下午關閉，做彌撒！
真是晴天霹靂，云落和安初遇還鍥而不舍地擠到圍欄處詢問，結果得到的冰冷的答案——直到下午才開放。無緣一睹世界最大教堂的風采的確是遺憾，尤其是云落等追星族苦苦期盼見到的，米開朗琪羅名作雕塑《圣母憐子》。
在網上看到的第一眼云落就愛上它了，當然整個巴洛克風格的大殿也無疑是世間的杰作，獨一無二。但是這次行程趕上復活節，這是上帝的旨意，也是給云落一個下次再來的理由吧。云落和安初遇于是在同樣是杰作的圣彼得廣場開始漫步。
圣彼得廣場可容納50萬人，是羅馬教廷舉行大型宗教活動的地方，教皇每周會在此地發表演講。廣場的建設工程用了十一年的時間(1656～1667年)，由世界著名建筑大師貝爾尼尼親自監督工程的建設。廣場周圍有4列共284根圓柱，圓柱上面是140個圣人像。
中央是一根公元40年從埃及運來的巨大的圓柱（高25.5米，重320噸）。今天下午的時候看到廣場中央已經開始布置。并擺放了很多座椅，應該都是為了明天復活節的活動所準備。對了，圓頂是建筑家米開朗琪羅在80幾歲高齡的時候設計的。
哎，也是服了這老爺子了。拉著紅窗簾的陽臺就是教皇露面的地方，后來查到新聞，4月5日復活節的時候教皇在這里發表致辭。為世界祈福。沒能參觀成圣彼得大教堂，于是就沿著梵蒂岡城墻，一路走到了圣天使堡，步行很近。
圣天使堡看上去很有年代了，是公元139年羅馬皇帝哈德連為自己和其后代皇帝所建的陵墓。6世紀，教皇gregory一世在堡頂豎立持劍的大天使雕像，用以對抗當時流行的黑死病，遂有圣天使堡之名。內部主要收藏從羅馬時期開始的武器等軍事物品。
不太感興趣，沒有進去看。ramapass本來倒是可以在這里用一次的。圣天使橋是大師貝尼尼設計的，上面有十二尊天使雕像，非常漂亮。走過圣天使橋就來到了羅馬市內，接下來的納沃納廣場、萬神殿等景點也都幾乎在一條線上，均可步行到達。
城市小了就是好啊！納沃納廣場在古羅馬時期是一個競技場，由圖密善皇帝于公元86年建成。文藝復興時候被改造成一個漂亮的巴洛克式廣場，最有名的當屬貝爾尼尼設計的兩個引人注目的噴泉：位于廣場南端的莫羅噴泉和位于中心的四河噴泉。
四河噴泉中的雕塑分別象征著四條天堂河流(多瑙河、尼羅河、普拉特河與恒河)以及已知世界的四個角落（亞洲、非洲、歐洲和美洲）。中央是一個埃及方尖碑。方尖碑是古埃及崇拜太陽的紀念碑，全世界現有源自古埃及的方尖碑29座。
其中埃及本土現保存有9塊方尖碑。意大利則擁有11座埃及方尖碑。是全球最多的，多是古羅馬時期被從埃及運往羅馬帝國的。目前存放于圣彼得廣場、萬神殿前、納沃納廣場、西班牙廣場、佛羅倫薩的波波里花園等地。
這是百度百科出來的，過去只是聽說過法國協和廣場有一個方尖碑廣場，是埃及人民為了表達友好贈送的，感覺十分地高大上。這次發現原來羅馬人民根本不太care的。以至于幾個熱門景點的光輝完全把方尖碑覆蓋住了，幾乎讓人遺忘了這偉大的埃及文物。
個人其實覺得這個廣場一般般，但是對面的教堂十分驚艷。剛在圣彼得教堂吃了閉門羹。心情不佳，看到這個教堂外觀沒有什么出眾之處，就想著隨便進去看看，結果一進門就亮瞎了。也許是因為云落和安初遇沒有去成圣彼得。
也許因為這是云落和安初遇此行進入的第一座教堂，總之巴洛克式的閃耀與華麗就是這樣的感覺吧。一霎那間就能讓人由衷地驚嘆。該教堂名為圣埃格尼斯教堂正面由著名巴洛克建筑家—貝尼尼的對手波若米尼設計。
是建在一座圣女墓上的，她年僅13歲由于不愿嫁給一名異教徒而殉道。繼續向前走，很快就來到了萬神殿，莊嚴肅穆的感覺。萬神殿(pantheon)是至今完整保存的唯一一座羅馬帝國時期建筑，始建于公元前2725年。
由羅馬帝國首任皇帝屋大維的女婿阿格里帕建造，用以供奉奧林匹亞山上諸神，可謂奧古斯都時期的經典建筑。公元80年的火災，使萬神殿的大部分被毀，僅余一長方形的柱廊，有12.5米高的花崗巖石柱16根，這一部分被作為后來重建的萬神殿的門廊。
門廊頂上刻有初建時期的紀念性文字，從門廊正面的八根巨大圓柱仍可看出萬神殿最初的建筑規模。在佛羅倫薩的圣母百花教堂穹頂落成之前，萬神殿的穹頂一直是世界最大的無支撐式的穹頂，而圣母百花教堂的穹頂設計者正是在萬神殿這里向古人汲取了經驗。
完成了文藝復興時期的一大壯舉。萬神殿前面有位歌者在演唱意大利歌劇，引來眾人圍觀。一路上碰到了不少街頭藝人，演奏、繪畫、歌唱都令人傾心，意大利真不愧是文藝之鄉。坐在萬神殿內仰望穹頂，不禁感慨古人的智慧與強大的信仰。
離開萬神殿，計劃中的今日行程基本上告一段落了，因為沒看成圣彼得教堂，所以時間省下不少。萬神殿附近沒有地鐵站，于是云落和安初遇充分利用了奧維導航以及romapass，找到了一個附近的公交站，準備坐公交返回酒店。
坐公交都是上了車自己打卡，完全沒人管。云落和安初遇一開始不會用，后來才發現原來紙片一樣的romapass里面居然還有觸摸式芯片的，高端。在共和國廣場下車。共和廣場是戴克里先浴場遺址的一部分，緊鄰羅馬市內的交通樞紐中央火車站。(
