然而這么家徒四壁的樣子配上看起來就不太舒適的床，只覺得蘇丹要天天這樣住其實也很慘吧…這是另一間，俗稱水果宮。蘇丹的寵妃們專門有自己的庭院，在這里的諸寵妃們都卯足了勁勾心斗角，誰先生出太子誰就贏。
因而各種狗血劇情也屢屢上演。看似寧靜祥和的院內卻滿是腥風血雨。緊挨著寵妃庭院的雙子是太子的寢宮，看似鳥籠的構造其實也真是鳥籠。現在回頭看看自己的照片，似乎甚至比當時自己親臨的感覺還要有趣。
這的確不是云落想像中的任何一種皇宮，威嚴不比故宮，貴氣不比歐洲大部分皇宮，但奧斯曼就該如此，與東西兩地皆不盡相同。從托普卡帕宮出來去找飯吃，順便拜訪了爛俗四地之二──藍色清真寺。
這里免費因而后來還陸陸續續去了好幾次，都一并在這里寫了吧。這里本是君士坦丁堡皇宮所在地，建這么大一座清真寺也有耀武揚威的意義吧。飛揚跋扈的奧斯曼人打算將這里建成與麥加禁寺一樣的6根宣禮塔。
被麥加嚴肅地申明認為這是對他們不敬，結果最后的解決方案是蘇丹掏錢給麥加添了一根。這里的正式名稱其實是蘇丹艾哈邁德清真寺，不過由于全寺處處使用的藍色瓷磚過于奪目，“藍色清真寺”的名號反而更加響亮。
進清真寺的規矩大概哪里都一樣，脫鞋，長袖長褲，女性要把頭發包起來，非禱告時間。三大宗教唯有伊斯蘭教的殿堂內部空空如也不設任何雕像，唯有透過大大小小窗戶的陽光灑滿全寺，如繁星點點。
從上到下整個清真寺充盈著各式各樣令人眼花繚亂的紋樣，真說不清這到底是繁華還是簡樸。作為國家清真寺，這里的規矩更加嚴格，非信徒只能從側門進入，但可以從正門離開。某種意義上說伊斯蘭教還真是缺乏包容萬眾的魄力。
本是人造之物，何必強借神意立下種種自以為是的規矩。從藍色清真寺出來已經快一點了，本來決定去對面的索菲亞大教堂，看了看頗有華國風范的排隊陣形，決定還是先去考古博物館轉一圈避開高峰，沒想到一轉就直接到下午五點半閉館了。
這種各家文化屢屢沖突之地果然隨便一挖就是寶藏。這里的藏品基本只到羅馬時期為止，就已經塞滿了三層半樓。不過作為一戰的戰敗國，土耳其也沒少遭掠奪，經常在展品介紹上看到“原物藏于大英博物館”。
“這一套中另外兩件現在藏于柏林”之類有點咬牙切齒的話語。首先是摩索拉斯王陵前的石獅，昔日的世界七大奇跡如今只有若干雕刻流傳于世。亞歷山大像，小亞細亞最偉大的占領者.當然希臘羅馬雕像在美國各大博物館也不罕見。
而這里的特色之一則在于美輪美奐的石棺，最有名的兩尊，一尊以亞歷山大石棺為名，不過只是描述了亞歷山大征戰的場景，并不是亞歷山大下葬的石棺。另一尊名為悲泣的婦女，一陽剛一陰柔，一豪放一哀傷。
還有許許多多別的石棺，每一具都值得稱贊一番。別的值得驚嘆的收藏還包括巨幅的馬賽克。比起金銀閃耀珠寶點綴的文藝復興時代，果然還是于樸素的材質上盡心打造每一個細節的古典時期更得云落心。恨不復往昔啊！
逛了近5個小時后出來，大部分可去之地都關門了，于是當天最后一站是四大俗地之三──地下水宮。本來該建造目的只是單純的水庫，某危機意識極強的羅馬皇帝給其附加了避難所功能。雖然他本人倒似乎沒用到。
后來奧斯曼入侵時許多基督徒真就躲在這里聽著頭頂的馬蹄聲逃過了一劫，也該感謝當年羅馬皇帝的未卜先知吧。地宮結構很簡單且單調，然而效果是震撼的，簡直就是《Phantomoftheopera》里面劇院下的地下暗道重現。
觀畢，晚飯，去誘thhostel打理好住下，正好看到前臺有DervishWhirling的廣告，粗鄙如云落以為是肚皮舞一類的艷麗東東，看看25TL也不算貴，于是欣然買了半小時后的票。結果才發現這是神圣的宗教儀式，罪過罪過。
還好似乎也是很有名的演出，不算白來一趟。首先是一大段民族音樂的演奏，帶半音的五聲調式很有日式風格，然后四位阿訇出場，一色的黑袍高帽，意為墳墓。退下黑袍，又是一色的白色長裙，意為死亡。
然后演出開始。整個演出其實很單純，就是這樣一直轉，左手朝天，右手朝地，幾分鐘后退回兩側默默地聽唱一段古蘭經，然后又開始轉，隊形基本都沒變過。據說這樣轉的過程中靈魂就能飛升，得以接近安拉沐浴神恩，大概也是僅流傳于土耳其的方式了。
若通神之路竟如此容易，又豈不讓人平生羨慕之心。左手歐洲，右手亞洲伊斯坦布爾宿:CordialHouseHostel土耳其與海相當有緣，黑海、馬爾馬拉海、地中海、愛琴海。
自以不同的風格擁抱著大地。而蜿蜒曲折的海峽也將伊斯坦布爾分成了三塊，東西以博斯普魯斯海峽為界，東側又被金角灣分成了南邊的老城與北邊的新城。初見博斯普魯斯海峽是在昨日的老皇宮，左手歐洲，右手亞洲。
盡管只是人為的劃分仍值得興奮一通。數千年前宙斯化身公牛帶著歐羅巴越過此海峽，成就了歐洲日后的輝煌，于是碧藍而深邃的海峽從此變得柔情萬種。本以為天氣已經夠陰霾了，沒想到這居然是云落在伊斯坦布爾的三天中天氣最好的一天。
翌日，一早來到金角灣邊的渡口。連接歐亞兩側的交通有公共渡輪，由于過于實惠以致于游人紛紛涌入，已經完全變成了觀光游輪。開船之前在渡口附近閑逛了一圈，金角灣兩側滿是垂釣的人群。回到渡口時已是陰云密布濁浪排空了。
對面是伊斯坦布爾的上船之后更是霧氣沉沉，沒一會兒下起了小雨，但即使天色陰沉至此仍難掩水色蒼翠。船程一共一小時余，卻也一路風景不斷。古舊的清真寺和背后在伊斯坦布爾難得一見的高樓，在更古老的海峽邊上一并沉默著。
完全歐化的新皇宮，用白色大理石堆疊出的夢，更接近于云落心中的歐洲形象。岸邊還有各式各樣的豪宅。伊斯坦布爾號稱擁有世界第三多的億萬富豪，雖然整個看不出多么富麗，一排排的海景別墅還是暴露了其奢華的本質。
船行至博斯普魯斯海峽最窄處，兩岸之間只有700米，海浪拍擊船的聲音似乎也大了一番。歐洲一側的海岸線上出現的便是RumeliCastle。奧斯曼帝國最后占領君士坦丁堡，位于博斯普魯斯咽喉的此處據點可謂功不可沒。
因而即使建成后不久就被棄用，也一直被土耳其人精心修繕著，保存至今。城堡背后是當年的歐洲第一長橋，而后渡輪也將徐徐駛向終點。坐公交沿海岸線一路往回走，半路拐進了剛剛看到的新皇宮，20TL，國際學生證只要2TL，還真給學生面子。
與住過二十余位蘇丹的老皇宮相比，花費了35噸黃金才建成的新皇宮卻僅僅住過六位蘇丹就被匆匆廢棄。好在奧斯曼帝國的分崩離析并沒有摧毀這座連綿數百米的巨型迷宮，土耳其共和國的創始人繼續選擇了在此終老。
而現在新皇宮的警備森嚴讓人懷疑仍有達官顯貴居住于此。白色的旅程自入口處的鐘樓開始。從兩道大門起就讓人覺得顯然更有皇宮的感覺。一個臨海的小花園，有座同樣玲瓏的噴泉，之后是一重重的殿宇，順著海岸線鋪開。風從博斯普魯斯海峽拂過，挾著冰冷的雨點與細碎的浪花，猛地敲打在身上，驚起一陣寒顫。
宮殿內部必須跟導游走，等待下一撥的時間里遂在花園里閑逛打發時間，順便遠眺海峽。有一所房子，雖然面朝大海，卻未春暖花開。理論上宮殿里是不能照相的，不過云落肯定不是唯一一個時時嘗試偷拍的人。
里面也有為數不少的藏品，但最大的珍寶還在于建筑本身。驚嘆從大使廳開始，天花板上全是金葉鋪就。然后是樓梯間，支撐欄桿的柱子全是水晶制成。最后的最后，大宴會廳，天國般宏大的氣勢讓人頓感渺小，豪華得簡直過分。
說是全歐洲最壯觀的殿堂應該也不為過。一百多平米的整幅地毯，八層樓高的立柱，世界上最大的水晶吊燈，任何一個角落都被壁畫和飾樣塞得滿滿當當，讓人感到的已經不是皇宮的莊嚴，而是教堂的神圣。
新皇宮也有自己的后宮，但看過大宴會廳后頓時覺得這后宮過于樸實無華。雖然內部照例仍然金碧輝煌，卻已難以驅動云落冒險偷拍。從新皇宮到中心，地圖上看似很快就能走到，實際上一路上坡，并非輕而易舉。
看著不寬的馬路兩側伸出曲曲折折的石板路，蜿蜒消失在屋檐之下，頗有走在重慶的感覺。市中心是除了共和國紀念碑沒啥別的特色的塔克西姆廣場。由廣場向下，是每個大城市大概都會有的那么一條繁華的商業步行街，筆直地往方向延伸。
回去的路上，順路經過GalataTower，全城最妙的登高處。從中世紀一路走來，先作為瞭望塔，后作為軍火庫，厚重的外表下滿是戰爭的。從塔頂環視伊斯坦布爾是很愜意的一件事，尤其對云落這個夜景控來著，既能看到城市的繁華，又能避開人流的喧囂。
四面見海的城市本就不多，還有熠熠生輝的清真寺倒映其中，更是別處難得一見。這是蒼老沉重的伊斯坦布爾，也是生氣勃勃的伊斯坦布爾。伊斯坦布爾是部傳奇，那索菲亞大教堂一定位于其之巔。
其宏偉與神圣不僅能震撼蕓蕓眾生如你云落，更能打動異教的統治者，稍加修飾便由世界最大的教堂搖身一變為清真寺繼續受著另一群人的膜拜，這本身就不失為一種奇跡。而今的索菲亞已經褪去宗教之名成為了純粹的博物館，但建筑本身幾乎完全保留了下來。
于是仍然能看到兩種反差頗大的宗教如何混合成這么一座偉大的不倫不類。入口的三座大門，沒有哥特式的火焰門和玫瑰窗，看上去并不太象教堂。從前堂開始，這座雄占了世界第一大教堂之位1000年之久的奇觀就彰顯出其皇家的氣魄。
即使放到現在來看，索菲亞教堂仍然壯觀無比。天光透過碩大的穹頂灑下，反射出無數層的金碧輝煌。索菲亞意為智慧，以“三位一體”來說正是象征耶穌。在神的大智慧下，人聲鼎沸聽上去也只是竊竊私語一般。
仰望穹頂，猶如仰望天堂，雖然耀眼卻吸引人久久凝望。如同伊斯坦布爾別的奇景一樣，索菲亞大教堂在諸如柱頭般的細節上也毫不含糊。說是博物館，其實展出的就是里面聞名遐邇的拜占庭馬賽克。得益于當年奧斯曼人的改造，馬賽克上敷起了厚厚一層灰泥。
于是今日重新展現于世的馬賽克才能一如既往地光彩奪目。與索菲亞大教堂百米之遙，是君士坦丁堡時期的賽馬場，已經完全沒有痕跡，只有中心三根柱子，分別來自希臘、埃及和羅馬，標榜著曾經作為世界文化聚集地的拜占庭。
賽馬場旁有伊斯蘭藝術博物館，雖然號稱不能照相，實際上大家都在照。雖然只記錄了土耳其一小半的歷史，其藏品已是蔚為大觀。最多的是各種織品，多流傳自十五六世紀。導游在講解了一番繁復的工序后還不忘加上一句，因為工序眾多。
真正的土耳其織品都并不便宜但卻經久耐用，與現在市面上流傳的華國仿品不可同日而語，讓人啼笑皆非。還有距今千年的可蘭經，純金打造。原以為只有中文可以將書法作為一種藝術（日文？好吧），原來阿拉伯文字也能組合成賞心悅目的紋樣。
同樣殘存于拜占庭時代的還有一段引水渠，矗立在車水馬龍的大街中央，傲視著現代都市。剩余還有若干值得一提的小地方，蘇萊曼清真寺，在到處都是清真寺的伊斯坦布爾也能算是鶴立雞群的大清真寺。
內部紅色的基調在寒風凜冽的清早更讓云落覺得溫暖而流連忘返。去索菲亞的路上路過的墓地，里面有許多蘇丹的棺材。君士坦丁紀念柱，紀念拜占庭改名為新羅馬。柱中據說有圣物種種，后來經過十字軍和奧斯曼人的多次洗劫。
再加上地震與大火的考驗，現在也看不出什么了。最后是大巴扎，換句話說就是集市。總覺得這種地方成為一個景點有些好笑，請想象一群旅游團跑去參觀動物園或者成都荷花池的場景。不過好歹也有五百余年歷史，看上去還挺對得起游客。
雖然除了點吃的啥都沒買，很多攤位照下來還是很有意思的。第一個據說是土耳其的特產，邪眼，可以幫你吸收邪氣，不過據說吸得太滿會爆掉。看看還是華國人聰明，不用這么危險的護身方式，一面鏡子彈回去就好了，呵呵。
剩下隨便照了些別的。SunaHotelSafranbolu翻譯過來倒是個挺有情調的名字，正好就直接用來當標題了。與很多國家一樣，土耳其也有若干停滯于過去不愿前行的小城，番紅花城便是其中最知名的一座。
雖然只有三四萬人口，城里密密麻麻排著千余座奧斯曼時期紅瓦白墻的宅子，依著山勢起伏，打動了聯合國的評委們，于1994年加入了世界遺產名錄。從伊斯坦布爾開出的夜車，抵達番紅花城是早上5點過，摸黑換了小巴到了所謂的。
發現其離真正的老城還有一段距離。買好了晚上的票，用英語和似乎更有用的圖示大致搞清楚了方向，便一頭重新扎進夜幕中。從山上下了一個大坡，世界遺產歡迎你便近在眼前了。（這是后來回去的路上照的）以為這就到了。
對著地圖看了半天對不上號，才意識到這大概和恒山一樣大門和真正的山門還差得很遠。還好眼前就一條路，又走了20余分鐘，終于看到了市中心標志性的CinciHamam.（這也是天亮后照的）這座土耳其浴室從17世紀一直運作到現在。
吸引了無數游人的同時也是當地人的最愛。浴室內部全是大理石鋪就，相當豪華，可惜云落沒有也無意帶相機進去。整座浴室窗子極其狹小，連外面天黑天亮都不怎么感覺得到。有意思的是屋頂上面有很多小玻璃罩，讓水汽回流冷凝回浴室用。R1152(www..)
