這是一個以古蘭經為根本的伊斯蘭宗教的派別，用旋轉地舞蹈來達到修行的目的。
在音樂中伴隨著強烈的宗教儀式，一個長者自始至終在吟唱，聲音高亢有穿透力。他們的音樂與舞蹈完全是遵循了某種宗教的儀軌。
在人的意識還占主導位置的時候，臺上洋溢的是一種歡樂的氣氛，樂器的擊打充滿了力量的美，阿拉伯男人那種野性與俊朗非常飽滿。隨著音樂的進程，這些男人都開始了一種讓云落震驚的表現，云落能理解那是宗教的力量，但是太過于詭異了。
他們開始表現出了越來越強列的嫵媚，無論是舞蹈還是表情，他們都顯示出了一些女性的色彩，顯示了那種男人個性中由于社會角色導致被隱忍了的陰柔之美。一位王子打扮的人上來了，開始了長達40分鐘的往一個方向的快速不停的旋轉，這在常人是不可想象的。他飛快的旋轉著，巨大厚重的裙子隨即飛揚。
人物慢慢慢慢開始進入對神的聆聽狀態，仿佛看到了真主的音容般出現了一種幸福的表情。唱歌的那位老者開始完全放棄自云落意識的搖晃，能明顯感受到天人合一后來自生命內在的一種歌聲。
周圍伴舞的人跪成一圈，有了那種見到神導致自云落過于幸福喜極而泣的癲狂。
簡單的舞臺，簡單的服飾，簡單的樂器。高亢而不失平和的歌聲，帶著人們進入一種神的世界。美好的讓云落體會到這個英勇善戰的民族另一抹色彩。
先知穆罕默德對阿里說：“你屬于；屬于你。”聽聞此言，狂喜的阿里不知不覺開始跳舞。這個時候。除了跳舞，你還能做別的什么呢？唯有舞蹈，喜悅才能在流動中源遠流長。
穆罕默德對賈方說：“你從外表和性格都像。你屬于，屬于你。”聽聞此言，賈方入神了，然后開始跳舞。這個時候，除了跳舞。你還能做別的什么呢？唯有舞蹈，平靜才能重新回至內心。
舞蹈曾經是。至今在某些比較原始的人們中間仍是一種習慣性的生活方式。人渴了需要喝水，餓了需要吃飯，病了要吃藥，這些也仍只是某種特定情況下的粒子性舉動。舞蹈則遠遠高于它們。她就像呼吸，一吐一納，永無止息。
快樂時要跳舞，悲傷時也要跳舞；你來，云落舞；你走，云落也舞；云落為生舞，也為死舞。
舞蹈大概原本是每個人的自然現象，可是，為什么現在納蘭澀琪和云落竟然忘記了呢？到底是禮教禁錮了納蘭澀琪和云落的喜怒于形。還是文明壓抑了內心的悸動？所以只能在無人存在的一個人的世界里毫無顧忌地舒展身姿。
所以，蘇菲以舞蹈作為修行的方式實在是對天性的最大尊重，那么。它是否也隱喻著對現實的不滿和藐視呢？
7世紀末8世紀初的倭馬亞王朝統治時期，當權者生活奢侈腐化，宮廷爭斗不斷，虔誠的穆斯林信徒因對現實的不滿和無奈開始了以守貧、苦行和禁欲為特征的個人宗教修行方式。他們嚴格遵奉經訓、教法和履行宗教功課。
效法先知穆罕默德及其門下弟子們早年的虔誠和簡樸的生活，期望借此來表示抗議，以求得內心的純凈和精神上的慰藉。他們身著粗羊毛織衣。或離塵寡居，清心寡欲。沉思冥想，誦經祈禱；或漫游四方，沿途宣教。
靠施舍或勞動謀生，以期達到“寂滅”、“無云落無主”、“云落既真主”的神秘境界。到了8世紀后期，也就是阿拔斯王朝時期，隨著翻譯運動的興起，古希臘、波斯、印度的各種哲學和宗教思想滲入伊斯蘭教。
新柏拉圖主義和印度瑜伽派的修行理論更是對蘇菲派神秘主義產生了重要影響，令蘇菲派逐漸由苦行禁欲的修煉行為上升發展為神秘主義，并以宗教理論的形式出現。
蘇菲的修行之路是極苦與極樂的結合，是水與火的碰撞，是清靜無為，也是激烈抗爭。她游離在遜尼派和什葉派的主流世界之外，是伊斯蘭世界的神秘主義。
如此看來，這倒是與華國舊時的士子有異曲同工之妙。想魏晉七賢，主張老莊之學，崇尚玄學，不拘禮法，聚竹林之下，臥古琴之畔，有美酒輕音，可高談闊論。都是為了避世，不同的是，蘇菲以清靜無為修煉自身來尋求心靈和精神上的平和。
竹林七賢卻是以惺惺相惜嬉笑怒罵皆文章來諷刺司馬朝廷的虛偽，并多少有些以酒精麻醉自己擺脫仕途不得意的痛苦和郁悶之意。
因為深沉的痛苦，嵇康有古曲《廣陵散》；因為對現實的不滿，蘇菲通過舞蹈來尋求超脫，這就是蘇菲舞。
而觀看蘇菲舞表演最好的去處就是位于開羅市中心哈里里市場對面艾資哈爾清真寺旁的戈里宮。說是“宮”，其實不過一座灰突突的三層建筑而已，在旁邊氣勢恢宏的清真寺映襯下，這座“宮”簡直有些寒磣和辛酸。
很多人說找戈里宮不僅是體力活，而且還是件技術活，因為很難找，竊以為“難”，是因為對“宮”字理解的先入為主在作怪，用顯微鏡去尋找喜馬拉雅山，你說你會找幾千年？
蘇菲舞表演免費，每周共表演3次，分別是周二、周三和周六，晚6：30開始入場，正式演出一般8點開始，持續90分鐘左右。演出地點：開羅市哈里里市場對面的艾資哈爾清真寺（alsque）旁邊的戈里宮內（ghuri）。
早上醒來之后。云落一直緊閉著雙眼，靜靜的躺著，耳邊仿佛傳來河水流動的聲音。水鳥的翅膀拍打水面的聲音，還有人們歡愉的歌聲。一陣陣干燥的熱風帶夾雜著新鮮的泥土味和清新的草葉味撲面而來。
這，就是三千多年前的空氣嗎？這里，就是尼羅河畔嗎？
當云落懷著惴惴不安的心情睜開雙眼時，抬頭看見一片湛藍的天空。藍的那么純凈，若有若無的飄過幾縷柳絮般的白云。云落慢慢站起身來，抬眼望去。太陽在地平線上升了起來，大地在晨霧中遼遠而又空闊。
帶給埃及永恒生命的尼羅河在金色朝陽下閃著熠熠的光芒。暗綠色的河水微波蕩漾，河岸兩邊長滿了三棱形，莖頂擴散成傘狀的蔥綠色紙莎草。
心里沒來由的涌起一陣激動，三千多前的古代文明發源地。就在這里，就在云落的眼前。云落置身三千年前的街道，從人流中穿過。孟斐斯城比云落想象的要大的多，沿街兩邊種滿了高高的椰棗樹和棕櫚樹，不同膚色，不同服裝的人行走在街道上。
利比亞人、努比亞人、迦南人，阿穆魯人，克里特人、塞浦路斯人。不同的聲音，不同的話語。商人們笑容可掬的兜售著他們的商品，東方的布料，赫梯的蜂蜜。克里特的陶器，黎巴嫩的玻璃瓶，應有盡有。
在孟斐斯城，貧富住家似乎是不分區的，高高的樓房底下就是一間間干磚搭砌的小屋，而寬闊的花園別墅旁的小巷里。也能見到人畜來來往往的喧鬧景象，背負著重物的駱駝和毛驢是這里最常見的牲畜。城內到處充斥著怒罵聲、討價還價聲與笑聲。
旅行，尤其是在埃及旅行，簡直就是和追古訪源劃上等號，當云落從三千年前的夢中醒來后，納蘭澀琪和云落準備去拜會下金字塔的鼻祖——祖塞爾階梯金字塔steppyramidofzoser，以及剛剛夢中讓云落迷失了的都城孟菲斯。
階梯金字塔在塞加拉，也在孟菲斯附近，離市區很遠。納蘭澀琪和云落一早退掉酒店背上行囊準備晚上坐火車到阿斯旺。出門按圖索驥步行至elharam站坐地鐵，在sadat站換乘一號線北上到mubarak下車。
出地鐵站就是開羅火車站也就是拉美西斯rames站，火車站不大，坐火車南下，三等艙都是左右各一溜的硬塑料座椅，滿車的埃及人，就納蘭澀琪和云落兩個外國人笑嘻嘻的環顧左右站在中間。到小鎮badrashein站下車，向正西步行兩公里即是孟菲斯了。
孟菲斯自上下埃及統一以后的第一王朝開始到第十一王朝以前，這里一直都是埃及的都城。彈指千年輝煌已去神馬都是浮云，現在這里只有一個露天遺址公園mitrahinamuseum，座落在一個叫米特拉希納的破落村子里。
門票是35埃鎊。園子里就兩件鎮館之寶，一個是躺在兩層館里的拉美西斯二世ramsesii雕像，這個由整塊石灰巖雕成的14米左右高的雕像，精美細膩巨大無比。在一場地震中，雕像的雙腿及左手折斷。
因此雕像現在只能橫躺在博物館大廳的地上；雕像的另一個孿生兄弟還站立在開羅市區拉美西斯火車站atramses的廣場上。拉美西斯二世作為第二十王朝的第二位法老能征善戰，四處奔波身體硬朗。
老頭子一口氣活了九十多歲，塵緣未盡好大喜功到處樹碑立傳為自己稱功頌德。另一個是花園里的一座目前埃及第二大的獅身人面像phis，高4米多，由一整塊八十多噸重的雪花石膏r雕成。
有人說他代表阿梅諾菲斯二世amenphisii，也有人說她是以埃及女王哈普謝蘇特hatshepsut為原型，還是注釋牌上寫的公正明白：孟菲斯的獅身人面像。園里還立著另一個拉美西斯二世的花崗巖雕像。
這些帝王的豐碑都挖自附近的田間地頭，真正的古城幾經穆斯林的入侵和尼羅河水的侵蝕早已深埋在村莊的地下，滋養出綠油油的菜苗。因為緊近尼羅河水位太高暫時無法大規模挖掘。
納蘭澀琪和云落只能從這幾個殘肢斷臂，管中窺豹冥想昔日的繁華。這個地方如果不是順路的話極不推薦前來。
出孟菲斯沿著鄉村土路向西走上五里地就是塞加拉，也可以選擇乘坐村村通的小巴。塞加拉名字來源于“孟菲斯的死神”，王公顯貴皆葬于此，相當于云落朝的西郊皇陵八寶山。祖塞爾階梯金字塔就在塞加拉西北三公里左右的沙漠里。
向北沿著一個水渠走不到兩公里，左轉經過ambaarmiyas修道院，翻上一個沙丘就是景區pmuseum&saqqara，門票60埃鎊。埃及迄今已發現大大小小的金字塔110座，并不都是埋人的，有些只是用來祭祀。
祖塞爾金字塔是其中目前為止最古老的，它也只不過是考古學家根據塞拉比尤姆神廟這條線索在1924年才挖掘出來的，誰知道西岸的漫漫黃沙還埋藏著多少驚喜。
入口處是面黃褐色的巨墻，穿過壯觀的多柱廳，可到南側大庭院。這地方是皇上健身晨練的場所，古代那會兒西邊立個標語“每天鍛煉一小時”，東邊立個標語“健康生活五十年”，皇上就帶著內閣大臣在院里打打太極跑跑步。
以像民眾顯示領導班子朝氣蓬勃，國家元首長生不老永遠不死。廣場北側的金字塔分六層共60米，雖沒胡夫大，但絕不失壯觀，這邊的游客不多，遼遠的沙漠更襯威嚴。
離開祖塞爾往東北幾十米就是泰蒂金字塔tetipyramid，這個金字塔也可以進去，里面同樣是空空如也早被洗劫一空。金字塔北側是一排顯貴的陵墓，梅勒烏卡mere乳ka和安赫馬奧ankhmahor的陵墓，這里的看點安赫馬奧墓壁上生動的畫著包皮手術的情景。(
