穿過這座修葺過的中世紀城墻，就算正式進入了戈斯拉爾老城了。
剛開始云落一直不明白的是為什么這個地方是巫婆城，這么個房屋精巧小鎮居然有這么奇怪的名字。聽當地人介紹說，一直到中世紀之初，女人在日耳曼文化區里一直受到極大的尊重，尤其是那些制藥，行醫，會讀會寫的女人。
然而，基督教在德國的發展帶來了深刻的變化，傳教士們認為對女人太尊重不符合基督教教義，女人應該絕對服從于男人。于是社會開始貶低女人，并由此而產生了丑化女人的巫婆形象，被視為巫婆的女人也受到迫害，甚至被活活焚化。
在城市中心的小商業街上，已經有很多和巫婆相關的小玩偶掛件。
戈斯拉爾是在防御城堡內密集修建起來的，城中集市廣場上，由青銅圓碗疊加成的噴泉其歷史可以追搠到帝國時代，15到16世紀形成的城市整體布局完好保留至今。
廣場上這座笨拙金色的鷹的標志象征著戈斯拉爾是一座自由的帝王之城，但是標志本身是一個仿制品，真正的中世紀的原作保留在皇帝行宮的博物館里。
每天所有的目光和閃光燈都會有四次瞄準市場東邊的這座紅色房子，財政大樓的屋頂山墻，那里有三扇小門打開，一組人物形象在那里循環，鐘琴演奏模仿采礦的聲音。這個鐘琴表演是在給人們講述拉莫斯貝格(lsberg)的采礦歷史。
坐在路邊喝咖啡，你會發現戈斯拉爾擁有整片極為漂亮的房屋，剛開始云落以為這一條條黑色的模板是裝飾用的。后來才知道這叫木筋墻。
木筋墻的房子其建筑技術始于中世紀的歐洲，特征就是梁柱全以木頭鑲準接合，而木頭與木頭間的空細則隨時帶不同用不同的材料填充，這種建筑風格的房屋目前歐洲已不是很多了。
街頭總有很奇怪的雕塑，但是又解釋不清是什么東西。右圖的這張左邊的木筋墻的房子是戈斯拉爾的樂器和木偶博物館。
走過一條古老的街道，一片綠地豁然開朗，原來這里就是皇帝行宮。這是一座11世紀的羅馬宮殿。是戈斯拉爾的驕傲和自豪。走近細看，雖然建筑是19世紀翻修過。但依然顯露著中世紀建筑的大氣與樸素。
皇帝行宮是當時德意志帝國最雄偉的建筑，這里曾經在兩百年的時間里舉行了無數的帝國和宮廷議會，演繹著德國和歐洲的歷史。
在行宮門口有威廉大帝和腓特烈大帝巴薩羅的青銅像，二層有帝國之廳和表現德國歷史巨幅壁畫。但是可惜不讓照相，3點以后會有專人講解精美的壁畫和歷史。
下面這個青銅的鷹是中心廣場噴泉上城市的象征的古時珍品。圣烏爾里希(st。ulrich)是在南部相連的行宮祈禱室，那里有埋藏著1056年去世的海因里希三世(heinrichiii。)皇帝的心臟，墓碑上還雕刻著他的畫像。在皇帝行宮的窗戶可以俯瞰小城。
戈拉爾還有一座巫婆博物館，這里除了展出巫婆的各種造型，使用工具外，還有很多巫婆的歷史傳說資料，且每周定時進行巫婆劇表演。戈斯拉爾還舉行過一屆世界巫婆大會，來自全球各地的巫婆代表在此集會。
在歐洲。5月1日曾被視為夏天的開端，。而夏日前的那個夜晚，即4月30日之夜。按哈茨山區的傳說，是巫婆聚集的日子。這天晚上，當地居民和游客穿上奇裝異服，戴上巫婆面具，騎著掃帚從四面八方走上戈斯拉爾的大街。
除了扮演巫婆外，還有樂手。龍，獨角獸和人狼等角色。他們游行前往荒蕪的布羅肯山。巫婆的據點。隨著午夜的焰火，眾巫婆開始踏上歸途。人們還把十字架和木柴捆系在門上，抽響鞭子，教堂鳴響鐘聲。
但是當云落和顏沉魚和當地人聊時，面對goslar這個城市并不是或者說并不僅僅是因為巫婆城而出名的。幾乎所有的德國人，只要一提到goslar，首先想到的是kaiserstadt(帝王之都)而不是什么巫婆城。
就是因為這里有個皇帝行宮。這到底是個帝都，還是巫婆城，只有你自己去感受啦 如何會來到這里，是從童話小鎮的不萊梅到巫婆城戈斯拉爾的中轉站，還是因為2000年這里還舉辦了世界博覽會。
還是這里和英國皇室的日耳曼血統有著深刻的淵源旅行中，總是有很多云落和顏沉魚不知道的事，不了解它的歷史，沒聽過它的名字。。。這次，在這個古老而色彩斑斕的城市漢諾威里，云落和顏沉魚在走走停停，不經意中了解到很多歷史和文化，產生了很多感悟。
漢諾威不大，跟其他歐洲城市沒有太大區別。它位于萊納河畔，是德國下薩克森州的首府，位于北德平原和中德山地的相交處。
既處于德國南北和東西鐵路干線的交叉口，又瀕臨中德運河，是個水陸輻輳的交通樞紐。現在的漢諾威是工業制造業高度發達的城市，是德國的汽車，機械，電子等產業中心。
從旅行指南書上可以獲知到，這座城市的風景名勝可以沿著4200米長的紅線，即街道路面上的一條引導線一路慢慢地觀賞。紅線游覽從火車站前的游客咨詢處出發到返回原處，全程需時2至3小時。
云落和顏沉魚依然按照喜歡的休閑方式，用了大概5個小時的時間。瀏覽了這個城市，途中云落和顏沉魚按照紅線走的時候發現紅線在一部分地區有新舊兩條，指示并不是很明確。所以還需要用地圖來參考。
出了火車站先穿過一個購物步行區，這里有精品走廊和時尚小店，從最精美的瓷器到跳蚤市場覓來的茶壺，從鉆石珠寶到時髦首飾，琳瑯滿目，應有盡有。如果步子快了點，忽然就會發現。云落和顏沉魚已經到達了漢諾威的。
很多紅色磚墻的建筑都是二戰后重建的，包括紅磚結構的老市政廳和哥特式的marktkirche集市教堂。這座紅色的老市廳其中一部分早在1410年就已建成。以后經過多次擴建。自漢諾威市長辦公室遷到新市政廳后，老市政廳內現只有民政局在此辦公。
集市教堂(marktkirche)在漢諾威老城的中心，是三座漢諾威最老的教堂之一，也是下薩克森州最大的教堂之一。至今此建筑的大部分仍保持了14世紀北德的建筑風格。教堂的屋頂在1943年的空襲中被摧毀，1952年按原樣修復。教堂高97米，是漢諾威的象。
漢諾威教堂在當地是十分有名氣，2009年德國足球聯賽甲級球隊的恩克(門將)的追思儀式正是在這里進行的。
當時教堂內擠滿了最后一寸空間，容納了1000人左右，在教堂門外還有超過3000名球迷停留在雨中，聆聽著管風琴奏出的彌撒。教堂外的復活節大街和更遠的地方，還有超過3。5萬名球迷組成的游行隊伍。
恩克的去世告訴云落和顏沉魚，在生命中。足球并不是全部，地區大主教馬爾格特凱斯曼在布道時說，在名望和成功的背后。或許埋藏著深深的孤單和絕望。痛苦，懦弱和病痛，都會是生命的一部分。云落和顏沉魚需要的是換位的體驗，以及惻隱之心。
教堂里的內裝飾古樸，有雙馬頭得雕塑，墻上的圖騰。雖然云落并不清楚它所代表的意思，但是莊嚴肅穆的哥特式教堂總是能讓人很快的平靜下來。
離市集廣場不遠。云落和顏沉魚特地過來看一座噴泉，oskar冬季噴泉，這個噴泉很精美，但是并沒有水。當地傳說如果你許一個愿，然后轉動亭子里的小銅鈴3次，愿望就能實現，云落和顏沉魚很想試一試，但是覺得噴泉過于精美就沒有走過去摸一摸看。
這座噴泉的后面曾經是數學家和哲學家的萊布尼茨的故居，其文藝復興風格的表面建筑是后來修建的。
市集廣場周圍的房子也有一些像戈斯拉爾的木筋墻房屋一樣，一排排的佇立在路邊，想起自己在巴黎和維也納住過的100年以上的老宅，云落想這些木筋墻房子的歷史會更悠久一些吧。
這時候這條城市向導的紅線，好像出現了岔路，有深淺不同的兩條，云落和顏沉魚隨意逛逛，走到了一條不知名的街道上。
眼前這條街道鮮花燦爛，草地又綠意盎然，紅色，黃色，紫色的小花開滿地，布滿了圍墻，一下子把云落和顏沉魚從對古老建筑的濃厚興趣中拉回到城市的浪漫色彩之中。
看到剛才的老市政廳，就一直在想新市政廳是什么樣子，當站在這座宏偉的大樓面前時，都不禁為新市政廳(neuesrathaus)這一名稱而感到迷惑。龐大而宏偉的建筑造型顯示出它悠久的歷史，像是哪個帝王時代的遺存。
仿佛漢諾威現在還是一座王國一般。但事實上，它是歷經12年之久最后于1913年7月20日落成的一座建筑。這座建筑并不簡單，由于此處泥濘如沼澤，不得不打入了6026根山毛櫸木樁，新市政廳才獲得了穩固的地基。
這座新市政廳在二戰期間，同其他漢諾威市內建筑一樣遭到美軍強烈轟炸，市政廳曾遭到嚴重損壞。進入市政廳的大廳并沒有發現什么很特別的地方，最得一提的倒是通往頂層觀光臺的一個電梯。這部電梯是沿著拱頂斜著成17度角往上爬升50米。
是歐洲唯一一座傾斜上升的電梯，站在上面的時候云落和顏沉魚還有一絲絲的緊張。市政廳的露臺可以看到整個城市的風貌，有之前集市廣場的marktkirche教堂，一座為了紀念在滑鐵盧戰斗過的德國部隊的紀念像。
頂上有天使翅膀的雕像，遠處還有一個公園和湖。德國人非常重視城市綠化，漢諾威面積的一半以上是由公園，城市森林和湖泊組成的，漢諾威正是有這個馬什湖和喬根公園，這個馬什湖還是一個人工湖。
新市政廳的大堂里有4個城市模型，分別展示的是漢諾威從中世紀至今各個不同時期的城市景觀。云落和顏沉魚仔細比較了一下漢諾威1939年和1945年的兩座模型，第二次世界大戰帶來的嚴重破壞十分明顯。
回火車的路上，途徑漢諾威國家歌劇院(ver)。由格奧爾格設計，這座歌劇院的建成還有一些波折。1837年，國王恩斯特奧古斯特曾堅決反對歌劇院的建造:把宮廷劇院建造在綠色草地上，這種荒唐的主意云落是絕對不會同意的。
經過艱難的說服爭取工作之后，宮廷建筑才獲得了建筑許可，于1852年徹底完工。但事實上，一本倫敦編撰的《歌劇院指南》把這座歌劇院排在世界上最好的20座歌劇院之中。
除了建筑的歷史，云落和顏沉魚還對英國皇室的日耳曼血統非常感興趣。英國王室為什么又這么強烈的德國情緣呢有意思的是，回首大不列顛的歷史，很難找到一個純粹英國血統的國王，英國王室的日耳曼血統則要追溯到近300年前。
即喬治一世時代。2004年的時候，英女王伊麗莎白二世第四次踏上這塊祖先曾經生活的土地，繼續她的尋根之旅。歷史要將時間回到公元1714年，英國女王安娜逝世后，沒有后嗣，為了尋找一位新教徒的國王。
議會請了安娜的表兄，德國漢諾威侯選之子喬治路德維希馮漢諾威到英國即位，史稱喬治一世。這就是英國漢諾威王朝的開始，也是英國王室日耳曼血統的開始。(
