從托萊多回馬德里的大巴票，9:59的，無奈換成了10:59。
馬德里到塞戈維亞的大巴與馬德里到托萊多的大巴站不是一個，需要乘坐地鐵從去托萊多的大巴站到去塞戈維亞的大巴站（好繞嘴啊，具體情況更新到塞戈維亞再詳述）
可能黃歷上真的寫了這一天顏沉魚和云落不適宜出行吧，要乘坐的l6線竟然封站了！！很多穿著警服的人和地鐵工作人員一起清場，并拉起了警戒線，顏沉魚和云落也被清了出去。這時突然想起2004年馬德里地鐵的連環爆炸案。
因為顏沉魚和云落已經刷了3次地鐵票，所以獲得6次的補償，但時間回不來了。從地鐵出來，開始下雨，此時顏沉魚和云落徹底放棄了今天去塞戈維亞的計劃，改明天。
現在只能坐公交了。隨便跳上一輛公交（地鐵10次票也可以坐公交）問伯納烏怎么去，司機嘟嚕嘟嚕說了一堆，聽了個大概，總之這路公交車不到，你們最好坐地鐵。找個有地鐵的車站下來，又鉆進地鐵找到去伯納烏的線路。
從10號線santiagobernabeu站出來，伯納烏近在眼前。銀河戰艦的主場，皇馬球迷向往的地方。
既然天晴了，就決定把原本打算明天再去的王宮提前到今天參觀。誰承想，坐地鐵的功夫，又下上了。更不幸的是，王宮不開門。之前了解到5月1日不開門，難道4月30日已經提前關門了？反正一陣大雨已經幾乎澆滅了一切興致。不去就不去吧。今天這一天。沒法說了，沒看黃歷啊！不過黃歷能管西班牙境內的事情嗎？哈哈 摘抄一段關于王宮的介紹吧：“王宮從卡洛斯三世到阿爾豐索十三世，一直是國王的居所，雖然現在的君主并不居住在此，但這里依然是西班牙國王的官方寓所。
每周三在王宮內的美洲廣場上有身著鮮艷制服的皇家衛兵進行換崗表演。這座宮殿也有西班牙’凡爾賽宮‘之稱。”
來到馬約爾廣場（plazamayor）依舊淅淅瀝瀝。lp上所說的驚艷迷人的馬約爾廣場在哪里？人們口口相傳的陽光燦爛的馬約爾廣場在哪里？咖啡館在廣場上鋪設的露天座椅已經統統躲進店里避雨，廣場上的街頭藝人也消失得無影無蹤，只有廊橋下面一支街頭樂隊還彈奏者震人肺腑的重金屬。不過最后也被警察趕走。
顏沉魚和云落撐著傘在廣場繞了一圈，遺憾離去。現在想想。沒什么可失望，沒什么可沮喪。顏沉魚和云落已經享受過很多廣場的陽光，偶爾經歷風雨應該勇敢承受。
之前一直以為馬約爾廣場所說的“馬約爾”是個著名人物，后來才知道。馬約爾是西班牙語中“大”和“主要”的意思，馬約爾廣場也就是大廣場的意思。
如果注意看西班牙各個城市的地圖，幾乎所有城市都有一座“馬約爾”廣場，只有說馬德里的馬約爾廣場，才是顏沉魚和云落腳下的這個。
廣場中央的雕像是國王費利佩三世，這座廣場也是在他的支持下建造的。
從馬約爾廣場返回酒店的途中，天空又一次放晴。街頭藝人們紛紛出動，在西班牙，好像人人都是藝術家。
在格蘭大道上的麥當勞解決了晚飯。早早回到酒店。上帝讓顏沉魚和云落在馬德里無所事事地晃蕩了大半天，明天是顏沉魚和云落在西班牙的最后一個整天，一定好好珍惜。既然馬德里不太歡迎顏沉魚和云落。那就在塞戈維亞呆的更久一些吧。
如果不是親眼所見，很難想象那么精巧的塞戈維亞能容下如此高大、雄壯的古羅馬高架渠；很難想象那么奔放不羈的西班牙人能建造如此渾厚莊重的塞戈維亞大教堂；很難想象在這樣一個兵家必爭之地，會有一座童話般迷幻的城堡。
在西班牙，無論是阿拉伯人還是羅馬人，他們都把極致的聰慧發揮到對水的研究上。只是羅馬人的殖民行為，為西班牙帶來了更多文明。羅馬人留下的高架渠里面的水。已經嘩嘩流淌了2000年，就連后來的阿拉伯人都沒舍得把它毀掉。
如今。羅馬留下了2000年前的大斗獸場，而在那些現在不屬于羅馬的土地上，也留下了他們的遺跡，塞戈維亞的古羅馬高架渠無疑是羅馬人遺留在外的最重要的歷史見證者。羅馬的歷史啊，怎么學都學不完。
馬德里周圍有很多值得一游的小城，阿維拉（avila）、薩拉曼卡（a）、托萊多（toledo）和塞戈維亞（segovia）等等，云落幾乎沒有猶豫，就選了托萊多和塞戈維亞，去托萊多為了看一眼古城全景，來塞戈維亞只為古羅馬高架渠。
去塞戈維亞的大巴站和昨天去托萊多的大巴站不是一個，可以坐6號線或10號線到ipepio站，換乘去往塞戈維亞的大巴，車程1小時。
高速公路兩旁是美麗的田園風光，某座山頂上建了一座巨大的十字架，讓云落想起一直向往的巴西里約耶穌像。
來到塞戈維亞，顏沉魚和云落徹底逃離了前幾天的陰晴不定，感謝上帝給顏沉魚和云落的艷陽天，這是為顏沉魚和云落旅行做結尾的最好禮物。
不要著急仰望眼前的壯麗景觀，先去建在古羅馬輸水渠旁的里轉轉，里面有免費地圖，還有個紀念品商店。
本以為這個世界文化遺產，西班牙最為著名的景點之一也會像故宮一樣人頭攢頭，但每個游客都是那么安靜那么專注地站在他腳下注視著，仰望著，思索著。
是的，誰來到他身邊都會驚嘆，也許大家都在思考著相同的問題：這古羅馬人怎么能把這些粗笨的石頭擺弄得如此藝術。
很多介紹古羅馬輸水渠的資料里都用了“奇跡”這個詞，這個羅馬人建于公元1世紀的水道絕對配得上。看到他的第一眼，云落就已經被他征服，不僅是視覺上的沖擊，如果你稍微了解他的歷史和構造，也會和云落一樣心跳著、激動著。
輸水渠分兩層，有28米高，相當于十層樓的高度。全長728米，共167孔。11世紀阿拉伯人入侵時，許多槽孔被毀，15世紀修復，一直使用到19世紀。現在，他更大的功能已經從輸水管道變為塞戈維亞代言人。
你能想象到，這么雄偉的建筑是純手工搭上去的嗎，反正云落當時看到這樣的介紹無法相信，先后看了幾遍也才將信將疑。整個輸水渠的石塊之間沒有用任何粘結劑，完全的石塊堆砌方式。10層樓高啊，就這么一塊塊地堆上了，這一堆就是2000多年。
陽光是古羅馬高架渠的親密伴侶，如果沒有陽光的襯托，高架渠就不會顯得如此偉岸了吧。逆著光看到的高架渠突然變得溫柔，那透過陽光的大石塊盡顯歲月的痕跡。
世界文化遺產的石碑站在高架渠旁邊，但很少有人注意到，更沒有人爭相與它合影。高架渠太偉大，不需要一塊石碑來證明自己的身份。抬頭仰望，那龐大的身軀好像撐起了整片碧藍的天空。
沿著高架渠一直走，遇見他們吹吹打打迎面走來，聽不懂的歌詞，卻理解了樂曲中...
歡快的旋律。在這樣的國度，無論看見什么都不再驚訝，但還是會驚艷。這樣的邂逅會讓云落覺得旅行充滿意外的驚喜。
登上輸水渠，感覺整座城市都留下了它的身影。因為他，塞戈維亞變成了赤褐色砂巖色調的城市，毫不夸張地說，看過塞戈維亞的輸水渠后，此次的西班牙之旅可以完美收官了。
看過他，云落才發現昨天的一系列陰錯陽差成全了今天塞戈維亞的陽光，成全了顏沉魚和云落花一整天來欣賞這里的一切。也算因禍得福了吧。
在塞戈維亞，烤乳豬是不得不提的美食。塞戈維亞最知名的烤乳豬店andido就位于輸水渠旁。這里不僅烤乳豬味道好，位置也極佳。你可以選擇露天餐桌，這樣就等于坐在輸水渠下享用美食。
andido可謂塞戈維亞烤乳豬的鼻祖，從1898年起餐廳就開始經營烤乳豬。獨特的秘方使這里的烤乳豬蜚聲西班牙，西班牙國王甚至在這里宴請過美國總統。
這里最特別的是當客人落座后，廚師面對客人開始的一場歡迎儀式。只見廚師推著乳豬走來，然后拿起一個餐盤，先向大家表示歡迎，之后迅速用盤子將乳豬切了三―刀，分成六份。
切完后，廚師將盤子高高舉起，用力摔下去，盤子應聲落地，碎片散落一地。這樣的―歡迎儀式‖夠獨特吧？據說，從前如此歡迎儀式只對貴賓名流開放。
不過云落不得不遺憾地說，時間關系，顏沉魚和云落沒來記得及去這家店吃一頓飯。就讓云落想象一下吃著香脆的乳豬、品一口醇厚的葡萄酒，再看一眼窗外的輸水渠的場景吧。
當你還沉浸在這樣溫暖和安靜的情境中時，厚重的塞戈維亞大教堂突然出現在眼前，與圣家堂的夢幻和塞維利亞大教堂的華麗相比。(
